楊双子專欄｜天冷必吃！台中阿里郎迷你火鍋：純米酒燒酒雞、蛤蠣滿鍋蒜頭雞

要是叫來蒜頭雞，店家便從內廚房提一小鐵鍋半熟斬塊的雞肉置爐，肉湯煮沸則蒜香雞香蛤蠣香愈發濃郁。

要是燒酒雞，熱鍋裡投入中藥材與烏骨雞斬件，以整瓶上桌的紅標米酒同烹為一鍋無水燒酒雞，請店家取火點燃，湯面轉瞬火焰烈烈，有酒香撲面——凡此種種，就是「阿里郎迷你火鍋」的吃鍋風景了。

阿里郎迷你火鍋的吃鍋風景。（阿里郎迷你火鍋粉絲專頁）

阿里郎適合冬天吃，天冷必須是燒酒雞，或者下架成為隱藏菜單、偶爾才得見芳蹤的麻油雞，若要駕車則蒜頭雞，不喜蒜頭可瓜仔雞，啃一嘴雞肉骨頭，吃得發熱冒汗，低溫裡令人精神一振。

也適合夏天吃，尤其下過一場瓢潑大雨的夜晚，牛羊豬或者海產火鍋，剛消去些許暑氣的時刻埋頭吃一頓熱鍋爆香的肉菜湯水，獨門沙茶醬料不忘蘸好蘸滿，下肚暢快淋漓。其實同樣適合春天與秋天，春天正要轉暖，最宜鮮美高湯煮原味的各類石頭火鍋，紓枵腹之困，秋天吹起長風，最好是火烤兩吃，飽足秋天滋長的口舌之慾。

好吧，我承認，一年四季都是吃阿里郎的好時節。座位不足二十，店家不接受預約，只能現場登記候位。儘管如此，阿里郎不分四季的用餐時間永遠一列排隊人潮，顯然眾家吃客與我所見略同。

藏身在單行道的民宅之間，阿里郎外觀極不起眼，自家大門上的「阿里郎迷你火鍋」招牌若非夜裡綻放光彩，白天路經只能看見一座活動招牌燈箱放在路邊。而究竟是因為太隱密，還是台中吃客藏私的緣故呢？

營業至少二十年的阿里郎，迄今都不曾看見正式的採訪報導。如此低調的店家，既不自我標榜為老店，社群經營也是有一搭沒一搭，卻全部不妨礙阿里郎屹立單行道的一側，日久成為了台中人口耳相傳的私房名店。

有段日子我經常邀請朋友同行吃鍋，或者在大家的美食話題裡提起這間小店。

但凡說到阿里郎，不時有人問一句：「那是吃韓國料理的嗎？」

「阿里郎賣的是石頭火鍋。」

「蛤，那幹嘛叫阿里郎？」

是個好問題。但我們從來不深究這個問題。

直到有一天，歷史小說家如我忽然想到要問：石頭火鍋是什麼時候出現的料理？

天冷來一鍋阿里郎迷你火鍋最是適合。（阿里郎迷你火鍋粉絲專頁）

石頭火鍋的緣起，也是各有說法。至今無人認領創始頭銜，比對後相對可信的發展脈絡，應是1970年代開始進入台灣飲食視野的韓國石鍋料理，經由台灣餐飲界轉化為同樣是單人食用性質的小火鍋。

這個觀點可信，在於石頭鍋具並非台灣傳統廚具與飲食器皿，而石頭火鍋獨特且必有的辛香料爆香起手式，則源自台灣料理的「摼芳」（khiàn-phang，爆香）烹飪技法。嫁接韓國的石鍋廚具與台灣的料理滋味，約在1980年代誕生為屬於台灣的石頭火鍋，也是吻合發展時序。

石頭火鍋幾乎是台式火鍋的代表之一，而「阿里郎」一詞作為韓國的代名詞，「阿里郎迷你火鍋」合併二者的店名也難怪乍看令人疑惑，然而仔細深想，才領會阿里郎全店毫無韓國料理卻使用阿里郎之名（反而店內有賣罐裝的日本清酒），實際就是文化嫁接的痕跡。

吃阿里郎的時候，這種歷史推測小知識不知道也無妨。

約莫是2015年前後，阿里郎下架了個人相當偏愛的附餐甜點「炸麻糬」，讓我大受打擊。在那之後，有段日子我甚少涉足與推薦阿里郎。阿里郎份量偏少，以火鍋高湯及整體表現取勝，要是沒有後綴一塊獨門甜點，既擔心朋友沒有吃飽，也恐怕店家特色不夠顯著。

只是無論有無炸麻糬，畢竟我曾經無數次進出阿里郎，小店裡的吃鍋風景歷歷在目。炒料摼芳熱火朝天，石頭火鍋白汽繚繞，燒酒雞火焰扶搖，叫人溼冷的天裡想喝一口醇厚甘美的熱湯，不由得就想起阿里郎。即便每次吃完推門而出，滿身滿頭的爆香火鍋氣味永遠一路不散，那也是美好的吃鍋回憶。因而再後來，我還是攜朋友同行，推坑朋友吃阿里郎。

但是，唉，要是有那一塊炸麻糬就更好了。

 

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